大家是否真正了解清代襯衣的款式故事呢？今天，小編為大家?guī)砣碌慕庾x。

　　清代襯衣的形制如：圓領，大襟右衽，直身式，沿襲了滿族傳統(tǒng)服飾的基本要素。除左右無裾、左腋下無鑲飾如意云頭與氅衣有所區(qū)別外，其他與穿在外面的氅衣幾無區(qū)別。但是，在穿用上兩者是有明顯區(qū)別的。襯衣的兩側沒有開裾，行走時不致露出腿部，因此襯衣是可以單獨穿用的便服。襯衣的外面還可以套穿馬褂、坎肩、褂襕、氅衣等短款或開裾較大的便服。襯衣袖口同氅衣是一樣的雙挽平闊袖，日常穿用既可以做挽袖穿用，也可以放下挽袖做舒袖穿用。

　　一般來說，襯衣比氅衣穿著的場合更頻繁。清宮每當三、九月服裝換季，無論天氣冷暖，都要奉旨守制換裝，薄質的緙絲、紗、綢等面料難以抵擋春秋早晚寒涼，因此就出現(xiàn)了面料軟薄而里子綿厚的襯衣，這些襯衣有內絮薄棉的，也有掛各種皮里的。這樣，既無抗旨違制之嫌，又有保暖舒適之實。這是清代后妃便服中比較特殊的現(xiàn)象。

　　清宮襯衣最早可見于道光朝，襯衣出現(xiàn)的初期，并沒有專門織造繡制的襯衣料，不是象禮服、吉服或便袍等服飾一樣，先由如意館繪制小樣，再行織造，而是由便袍料改造而成的，以為例，我們可以從刺繡圖案的形式上看出一些不同，這件襯衣為絳色素緞面料，繡四季吉祥花卉二十二種，間繡翠鳥、仙鶴、百靈、蜻蜓、蝴蝶等傳統(tǒng)吉祥飛禽草蟲，形態(tài)生動。工藝上，所用針法有纏針、套針、搶針等十余種傳統(tǒng)技法，針腳平細且富于變化。底料接縫處繡工平齊，毫無接縫痕跡。

　　但是，仔細觀察這件繡制精美的襯衣，其用料原來是窄袖口的便袍衣料，從衣袖的刺繡圖案可見，襯衣的袖口為29厘米出現(xiàn)一窄條漸寬的“留白”。隨著晚清生活追求舒適，奢華，襯衣逐漸成為后妃日常服飾的主流，于是有了專門織造繡制的襯衣料、氅衣料，袖口的“留白”才消失。

　　從《宮中朱批奏折》中可以看到，到同治朝，襯衣的制作數(shù)量已經很多，說明此時襯衣已經是后妃們必不可少的便服，同治、光緒時期清宮廷中襯衣用量要比氅衣大，同治十二年十月，“傳派蘇州織造毓秀造辦緙絲龍袍褂三套，氅衣36件，襯衣59件解到銀8萬5千兩”。又見光緒二十年二月八日“……著三處織造織辦龍袍褂面，氅衣，襯衣，馬褂，緊身等件，個隨本色本花樣邊，趕緊照單織辦，限于本年十二月內解京。欽此……。奴才優(yōu)查前項奉傳龍袍褂面，氅衣，襯衣，馬褂，緊身共計八十七件，系屬要需，……”。第一歷史檔案館：記載中“系屬要需”四字，說明其穿用場合之多;并且，從“照單織辦”可知此時不再是以便袍料改制成襯衣，而是已有獨立的襯衣服飾小樣，照樣制作;服裝裝飾也從傳統(tǒng)比較簡單的鑲邊裝飾，逐漸演變成“本色本花樣邊”裝飾的華麗便服。

　　宮廷便服從窄袖束身到寬襟博袖的變化，說明統(tǒng)治者不再將整肅服飾制度作為鞏固政權的手段，同時也從側面反映出曾經驍勇善戰(zhàn)的馬上民族，逐漸放棄了原有的生活方式。